Cosmética natural o química: una guía sin mitos ni alarmismos

Natural o química: por qué la pregunta está mal planteada

Pocos asuntos del cuidado de la piel despiertan tantas pasiones como el pulso entre la cosmética natural y la llamada cosmética química. Los lineales de supermercados y perfumerías se llenan de reclamos como «sin químicos», «100 % natural» o «cosmética limpia», mientras las redes sociales hacen circular listas de sustancias supuestamente peligrosas que, al parecer, deberíamos desterrar del baño cuanto antes. Quien solo quiere hacer algo bueno por su piel acaba, lógicamente, desorientado. Y, sin embargo, la pregunta de partida está mal formulada. Cualquier crema, champú o sal de baño es una mezcla de sustancias químicas, porque química es el agua, el aceite, el azúcar, la sal y también las vitaminas. Tiene mucho más sentido preguntarse otra cosa: de qué está hecho el producto, cómo se ha fabricado, cómo se conserva y cómo responde en la piel concreta de una persona concreta.

En Lázně Pramen trabajamos con materias primas naturales desde 2008. En nuestras bañeras de madera añadimos, delante del propio cliente, cerveza artesanal, lúpulo de Žatec, levadura de cerveza y malta; en la versión de vino, vino tinto, extracto de pepita de uva, hoja de vid, miel, hierbas y flores de lavanda francesa. En recepción vendemos, además, nuestra propia línea de cosmética cervecera. Aun así, o quizá precisamente por eso, no queremos sumar otro eslogan amable al debate. La experiencia diaria nos enseña que el origen natural de un ingrediente es una cualidad interesante, no una garantía automática de calidad, eficacia ni seguridad. Un buen cuidado descansa en materias primas honestas, en una elaboración sensata y en el respeto a una realidad sencilla: cada piel reacciona a su manera.

Por eso vamos a recorrer el tema paso a paso. Veremos qué se esconde tras las palabras natural y sintético, con qué rigor la legislación europea regula toda la cosmética al margen de lo que diga el envase, por qué también un producto natural necesita conservantes y por qué una planta puede irritar igual que un perfume sintético. Después nos detendremos en lo que distingue a la cosmética cervecera de la de supermercado, en cómo se cuida la piel durante un baño de cerveza y en qué conviene mirar cuando, en la tienda, dais la vuelta al frasco y empezáis a leer los ingredientes. No pretendemos convenceros de que uno de los dos bandos tiene razón. Lo que buscamos es que la próxima vez elijáis con información, no por el color de la etiqueta ni por lo verde que parezca el anuncio.

Todo es química: qué significa realmente «natural»

En publicidad, la palabra «química» se ha convertido en sinónimo de algo artificial y sospechoso. Desde el punto de vista científico, es un disparate. La química es la ciencia que estudia las sustancias y sus transformaciones, y sustancia es, literalmente, todo lo que nos aplicamos en la piel o en el pelo. La glicerina obtenida de aceites vegetales, el ácido láctico de la leche fermentada o el ácido hialurónico producido por fermentación tienen una fórmula química perfectamente definida. La diferencia entre cosmética «natural» y «química», por tanto, no está en si contiene química, sino en de dónde proceden sus sustancias y cuánto se han transformado antes de llegar al tarro.

En la práctica, los ingredientes cosméticos pueden agruparse, a grandes rasgos, en cuatro familias:

• Materias primas naturales tal cual - aceites vegetales de primera presión en frío, miel, hierbas secas, sal marina o sal gema.
• Sustancias de origen natural transformadas - emulsionantes de aceite de coco o de palma, glicerina, tensioactivos suaves derivados de azúcares.
• Sustancias idénticas a las naturales - por ejemplo, algunas vitaminas o moléculas aromáticas fabricadas en laboratorio con la misma estructura que tienen en la planta.
• Sustancias puramente sintéticas sin equivalente en la naturaleza - siliconas, buena parte de los filtros UV y numerosos conservantes y polímeros.

Ninguna de estas familias es buena o mala por sí misma. Una sustancia sintética puede ser muy pura, estable y estar ampliamente estudiada, precisamente porque el fabricante es capaz de producirla siempre con la misma calidad. Un extracto natural, por el contrario, reúne decenas o incluso cientos de componentes cuya proporción varía según la cosecha, el suelo, el clima o el método de secado. Lo mismo ocurre con las materias primas que utilizamos en el spa: no hay dos cosechas de lúpulo de Žatec ni dos vendimias exactamente iguales. Esa es la belleza de lo natural, pero también obliga a ser muy cuidadosos al elegir proveedores.

Conviene saber, además, que el término «cosmética natural» carece de una definición única en el derecho europeo. Cada fabricante puede interpretarlo a su manera, y de ahí que hayan surgido certificaciones privadas con sus propias reglas sobre el porcentaje de ingredientes naturales y de cultivo ecológico. Lo que sí está claro es que el origen de un ingrediente no determina, por sí solo, su seguridad. Ese dato tan sencillo es un buen punto de partida para todo lo que sigue: natural no significa automáticamente suave, y sintético no significa automáticamente dañino.

Así vigila Europa la cosmética, diga lo que diga la etiqueta

Quien teme la «química» en los cosméticos suele ignorar hasta qué punto está regulado el mercado en la Unión Europea. La base es el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos. Se aplica por igual a la crema de lujo de la perfumería, al champú del supermercado de descuento y a la pequeña línea artesanal. El reglamento no distingue entre cosmética natural y sintética, porque desde su óptica solo importa una cosa: el producto comercializado debe ser seguro para la salud humana en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles.

¿Qué supone esto en la práctica? Una serie de obligaciones que todo fabricante, sin excepción, debe cumplir:

• Cada producto cuenta en la UE con una persona responsable que responde de su seguridad.
• Antes de salir al mercado, un experto cualificado debe elaborar una evaluación de la seguridad, y el fabricante tiene que mantener un expediente del producto.
• El producto se notifica en el portal europeo centralizado de productos cosméticos.
• Los anexos del reglamento recogen listas de sustancias prohibidas y de uso restringido, así como de colorantes, conservantes y filtros UV autorizados.
• La composición se indica según la nomenclatura internacional INCI, en orden decreciente de concentración.
• Determinados alérgenos de las fragancias deben mencionarse por su nombre en cuanto superan un umbral establecido.

Para el consumidor, de aquí se desprende una conclusión importante. El conservante que encontráis en la lista de un champú corriente ha superado una evaluación y está autorizado hasta una concentración máxima concreta. En cambio, un reclamo como «sin parabenos» o «sin químicos» no dice, por sí solo, nada sobre si el producto es más respetuoso con la piel. No en vano, la Comisión Europea exige en sus normas complementarias sobre declaraciones cosméticas que los mensajes publicitarios sean veraces, estén respaldados por pruebas y no desacrediten a otros productos que cumplen la ley. Las declaraciones del tipo «sin» solo tienen sentido cuando aportan información real, por ejemplo a una persona con sensibilidad demostrada a una sustancia concreta.

Este marco rige igual para las grandes multinacionales que para los pequeños productores que trabajan con cerveza, vino o hierbas. Una línea modesta no queda automáticamente «fuera del sistema», ni una gran marca resulta sospechosa por definición. Lo que las separa suele ser, más bien, el relato, el volumen de producción, la rapidez con que se renueva el catálogo y la cercanía del fabricante a sus materias primas. Y es justo ahí donde la cosmética cervecera se vuelve interesante.

Conservantes, alérgenos y el mito de la naturaleza inofensiva

Uno de los argumentos más repetidos contra la cosmética «química» son los conservantes. Ahora bien, cualquier producto que contenga agua es un caldo de cultivo ideal para bacterias, mohos y levaduras. Una crema o un champú se abren decenas o cientos de veces, se tocan con los dedos y pasan semanas en un baño húmedo y templado. Sin una conservación eficaz, en pocas semanas podrían proliferar en ellos microorganismos mucho más perjudiciales para la piel que un conservante autorizado en baja concentración. Por eso los productos totalmente libres de conservantes suelen ser anhidros, como los aceites, las sales y algunos exfoliantes, o bien tienen una vida muy corta y hay que guardarlos en frío.

El segundo mito sostiene que las sustancias naturales no pueden provocar alergia. Es justo al revés. La dermatitis de contacto, es decir, la reacción inflamatoria de la piel tras el contacto con una sustancia determinada, se presenta de dos formas. La irritativa aparece cuando la sustancia daña directamente la barrera cutánea, algo típico de los lavados frecuentes y del contacto con limpiadores agresivos. La alérgica, en cambio, es una respuesta del sistema inmunitario frente a una sustancia a la que la piel se ha sensibilizado previamente. Entre los desencadenantes habituales, las fuentes especializadas citan fragancias, conservantes, algunos metales y también plantas. Para la piel, un extracto vegetal es tan ajeno como una molécula sintética, y una mezcla aromática natural puede contener precisamente los alérgenos que la normativa europea obliga a nombrar en el envase.

¿Qué conclusiones prácticas podemos sacar? Algunas pautas válidas tanto si compráis un producto natural como uno convencional:

• Probad cada producto nuevo en una zona pequeña de piel, por ejemplo en la cara interna del antebrazo, y observad la reacción durante varios días.
• Si sabéis que sois sensibles a una sustancia concreta, buscadla en la lista INCI y no en las promesas publicitarias de la parte delantera del envase.
• Cuantos más ingredientes lleva un producto, mayor es, en teoría, la probabilidad de reaccionar a alguno.
• Los productos muy perfumados dan problemas con más frecuencia que los que no llevan perfume, sea cual sea el origen del aroma.

Estas pautas valen también para la cerveza, el lúpulo, la levadura o el vino. Son materias primas preciosas y con una larga tradición, pero no dejan de ser material biológicamente activo. Por eso hablamos de ellas con respeto y por eso el cliente ve exactamente qué se añade a su bañera. Para nosotros, la transparencia es una de las cualidades esenciales de un cuidado verdaderamente honesto.

Cosmética cervecera: qué la distingue de la de supermercado

La cerveza forma parte de la identidad checa tanto como el Castillo de Praga. No sorprende, pues, que las materias primas cerveceras hayan llegado también al cuidado del cuerpo y del cabello. El lúpulo, la malta y la levadura de cerveza acompañan a la gente desde hace siglos, y la unión entre cerveza y baño tiene en Bohemia una larga historia. Para nosotros, la cosmética cervecera es la continuación lógica de lo que ocurre en las bañeras: queremos que el cliente pueda llevarse a casa un pedacito de la experiencia del spa y seguir cuidándose a lo largo de la semana.

Nuestra propia línea de cosmética cervecera, que elaboramos nosotros mismos y vendemos en recepción, consta exactamente de cinco productos:

• champú de cerveza,
• bálsamo para el cabello,
• peeling corporal,
• exfoliante corporal (scrub),
• sal de baño.

La línea cubre, por tanto, el cuidado del cabello y del cuerpo. El champú y el bálsamo están pensados para el lavado diario, el peeling y el exfoliante para mimar la piel del cuerpo con regularidad, y la sal de baño para esos momentos en que os apetece preparar en casa vuestro propio baño relajante. No publicamos los precios en la web: os enseñaremos encantados la oferta actual en recepción, donde podréis ver los productos, olerlos y preguntar todo lo que queráis. Se trata de artículos de venta al público y no de un tratamiento, así que podéis comprarlos aunque no hayáis reservado ningún baño.

¿En qué se diferencia esta cosmética de la que venden las grandes cadenas? Sobre todo, en la escala y en la relación con la materia prima. Un gran fabricante optimiza sus fórmulas para millones de unidades, para resistir largos transportes y para oler igual en todos los países. Una línea pequeña, nacida del día a día de un spa, está muy cerca de lo que usamos en los tratamientos y de las personas que la utilizan.

Al mismo tiempo, es justo decir lo que la cosmética cervecera no es. No es un remedio milagroso, no sustituye la atención dermatológica y tampoco es «sin químicos», porque un producto así no existe. Como toda la cosmética del mercado europeo, está sujeta a las mismas normas que cualquier otro champú o peeling. Su valor añadido es el relato, el vínculo con la tradición cervecera checa y la posibilidad de prolongar en casa la experiencia del spa. Y si queréis conocer las materias primas cerveceras fuera del frasco, ahí está el propio baño de cerveza.

Verlo con vuestros propios ojos: baño de cerveza y de vino

Un cosmético en frasco se conoce por su etiqueta; un tratamiento en el spa, en cambio, se ve con los propios ojos. Durante el baño de cerveza se añade a una bañera de madera hecha a mano una mezcla de la cerveza artesanal Petrovické zlato, lúpulo de Žatec, levadura de cerveza y malta, y todo ello delante de vosotros. El agua está a 35-38 °C, una temperatura cercana a la del cuerpo, y los chorros del hidromasaje la remueven con suavidad. En la sala hay un grifo de cerveza del que podéis serviros, sin límite, cerveza rubia y negra durante toda la visita, acompañada de un pequeño aperitivo.

La visita completa dura 90 minutos y tiene una estructura clara. Unos 10 minutos se dedican a la preparación: el personal os explica el desarrollo y prepara el baño ante vosotros. Después pasáis 20-30 minutos en la bañera, normalmente unos veinte y, si os apetece, hasta treinta. Los aproximadamente 50 minutos restantes los dedicáis a descansar en un lecho calefactado de paja de trigo junto a una chimenea eléctrica, cuya luz cálida completa el ambiente. El íntimo Manantial Rubí (Rubínový pramen), con su bañera de alerce, es ideal para una o dos personas. El baño de cerveza cuesta desde 148 € por sala, no por persona, de modo que a una pareja que comparte bañera le sale al mismo precio que a quien viene solo.

El baño de vino sigue la misma estructura, pero en lugar de materias primas cerveceras utiliza vino tinto, extracto de pepita de uva, hoja de vid, miel, hierbas y flores de lavanda francesa. Para una o dos personas cuesta desde 201 € por sala e incluye una botella de vino y una tabla de fruta y quesos. Si venís en grupo o no os ponéis de acuerdo entre cerveza y vino, el amplio Manantial Dorado (Zlatý pramen) ofrece dos bañeras de roble una junto a otra. La combinación de baño de cerveza y de vino para 2-4 personas cuesta desde 238 € por sala; dos bañeras de cerveza, desde 190 €, y dos de vino, desde 268 €.

Hay una recomendación que une ambos tratamientos y que ilustra bien cómo entendemos el cuidado de la piel. Todas las salas tienen ducha, pero os aconsejamos no aclarar el extracto de cerveza o de vino durante unas dos horas. Así la piel se mantiene más suave y mejor nutrida incluso uno o dos días después de la visita. Ningún frasco os dará la misma experiencia que ese rato en que la materia prima tiene tiempo para actuar.

Cómo leer la lista de ingredientes y elegir con criterio

Tanto si preferís la cosmética natural como la convencional, vuestra herramienta más valiosa es la parte trasera del envase. A primera vista, la lista de ingredientes según la nomenclatura INCI parece un jeroglífico entre el latín y la química, pero con unas cuantas reglas básicas os orientaréis enseguida. Los ingredientes aparecen en orden decreciente de concentración, de modo que los tres a cinco primeros constituyen la mayor parte del producto. Las sustancias presentes en una concentración inferior al uno por ciento pueden figurar al final en cualquier orden. Así que, si la parte delantera promete «con extracto de lúpulo» y el extracto aparece en último lugar, se trata más de un complemento que de un ingrediente principal.

Un método práctico para elegir podría ser este:

1. Olvidad, de entrada, la parte delantera del envase. Palabras como «natural», «limpio» o «sin químicos» no tienen una definición legal unificada.
2. Leed los cinco primeros ingredientes. Os dirán de qué está hecho realmente el producto: agua, aceite, tensioactivo o sal.
3. Buscad la palabra «parfum» y los alérgenos citados por su nombre. Si tenéis la piel sensible, es ahí donde conviene buscar posibles desencadenantes.
4. Fijaos en el símbolo del tarro abierto. La cifra con la letra M indica cuántos meses puede usarse el producto una vez abierto.
5. Comprobad el certificado, si os importa. Las certificaciones privadas tienen sus propias normas, y se pueden consultar.
6. Probad el producto en una zona pequeña. Ninguna etiqueta sustituye la reacción de vuestra propia piel.

También ayuda pensar en el tipo de producto. Un champú o un exfoliante de ducha se aclaran en pocos minutos, mientras que una crema o una leche corporal permanecen sobre la piel durante horas. Por eso la normativa europea fija umbrales distintos para los productos que se aclaran y los que no, por ejemplo a la hora de declarar los alérgenos de las fragancias. Si tenéis la piel sensible, con los productos sin aclarado merece la pena ser más prudentes y optar por fórmulas sencillas.

Y, por último, un consejo que suena a obviedad pero funciona: menos suele ser más. La piel no necesita diez capas ni cinco activos a la vez. Una rutina sencilla, con un buen limpiador, un peeling suave una o dos veces por semana y una hidratación adecuada, cubre la mayoría de las necesidades. Que cada ingrediente sea de origen natural o sintético es una cuestión secundaria. Lo decisivo es que la rutina os siente bien y que seáis capaces de mantenerla en el tiempo.

De la etiqueta a la experiencia: probadlo en vuestra propia piel

El debate entre cosmética natural y química puede alargarse indefinidamente en el terreno teórico. Mucho más interesante es averiguar qué le sienta bien de verdad a vuestra piel. Si queréis conocer las materias primas cerveceras y vinícolas en su forma más directa, encontraréis Lázně Pramen en Dejvická 255/18, en Praga 6, a dos minutos a pie de la estación de metro Hradčanská. Abrimos de lunes a viernes de 10:00 a 22:00 y los fines de semana de 10:00 a 23:00. Todas nuestras salas son privadas, así que viviréis el tratamiento en un espacio solo para vosotros.

Para quienes buscan algo más que el baño clásico está la sala V.I.P. Manantial Esmeralda (Smaragdový pramen). La visita dura dos horas y media y empieza en la fitosauna de cedro, un barril de cedro en el que el cuerpo queda envuelto en el vapor de infusiones de hierbas mientras la cabeza permanece fuera. El paquete V.I.P. Beer SPA, para una o dos personas, continúa con un masaje relajante o un peeling corporal, el baño de cerveza y el descanso, y cuesta desde 293 € por sala. El V.I.P. Wine SPA sigue la misma estructura con baño de vino, botella de vino y tabla de fruta y quesos, desde 326 €. El Delux Wine SPA está pensado para una sola persona y reúne el barril de cedro, un peeling de vino, una envoltura de vino, un masaje de cuerpo entero con aceite de pepita de uva y un descanso junto a la chimenea con una copa de vino. Es el único paquete que incluye albornoz y cuesta desde 326 €.

Si os atrae más un ambiente sereno y sin bañera, probad la cueva de sal Manantial Zafiro (Safírový pramen), con diez toneladas de sal gema, sal del mar Muerto y sal del Himalaya. Allí se realizan los masajes: un masaje relajante de espalda, cuello y hombros de treinta minutos desde 33 €, un masaje relajante de cuerpo entero de una hora desde 50 € y un masaje deportivo desde 75 €. Podéis reservarlos como visita independiente o como complemento del baño.

Después del tratamiento, pasad por recepción y echad un vistazo a nuestra cosmética cervecera, con la que podréis seguir cuidándoos en casa. Y si queréis regalar la experiencia, optad por una tarjeta regalo, con la que la persona agasajada elige ella misma el tratamiento. Podéis reservar en línea desde la página de todos los tratamientos y, para cualquier duda, escribidnos desde nuestra página de contacto. En nuestras condiciones generales encontraréis la relación completa de situaciones en las que no recomendamos los tratamientos, incluidas las alergias a sus ingredientes.